虽然他们来自不同的地方，但是在这里找到了共同的语言，共同的爱好，共同的乡音！
中国戏曲服饰是古代服饰的美化与艺术的再创造，是在明朝服饰的基础上，糅合了上至唐代下到清朝的各种服装的样式而成的。
戏服与汉服有相似之处，但不能简单地认为戏服就是汉服。首先是因为戏服的裁剪方式和传统汉服有着十分明显的区别，并且随着时间的推移，这种区别越来越明显；其次是因为戏服是以现实为基础进行了适当、有必要的夸张与变形的服装，并不具备日常穿着的普遍适用性。
戏服是一个总称，包括了蟒、靠、帔、褶等20余种样式。在颜色选用上，也有着非常规律且严格的等级制度，通常以黄、红、绿、白、黑为上五色，即正色，紫、蓝、粉红、湖色、古铜色或是香色为下五色，即副色。
汉服中的蟒袍本来是明代官员朝服，在当时是皇帝赏赐给有功之臣的服饰，到了满清时期则逐渐变为从皇子到未入流者均可穿着。但在戏剧中，蟒袍的设定脱离了朝代的限制，舞台上皇帝一般着黄色龙袍，蟒袍则为文武百官的服饰，且增加了水袖的元素。
后来随着昆剧的兴起，许多戏服受到明朝时期服饰风格的影响，并以此为基础进行设计和改造。昆剧中的帔即是以明朝时期的披风为原型创造出来的一种戏曲服装。
通过对比可以看出，汉服披风与戏服女帔存在较明显差别，最突出点就在于上图所示汉服的披风是广袖设计，袖子自袖根开始放宽直到袖口，而戏服中女帔的袖子从袖根到袖口宽窄基本一致，在袖口处以水袖做装饰，较汉服表现更为飘逸。
除此之外，戏服在表现形式方面做了更为夸张的处理。如汉服中的宽袍大袖一般都给人以飘逸之感，而在戏曲服装中，则将袖子前段缀上水袖作为装饰，使这种飘逸灵动的视觉感受更为凸显。
总的来说，戏服发挥作用的主要场地是在戏台上，与演员的妆容互相配合，来表现戏剧剧情，体现角色的人物特点。而汉服则主要用于日常生活，不同场合有不同的穿衣规范。戏服与汉服之间有着深远的联系，相互联系但又相互独立，所以不能将戏曲服装简单地等同于汉服，也不能将二者混为一谈。
所以戏曲中不论哪个朝代的人物，基本上都是以明朝装扮为主，不受剧情中地区、季节限制，一切只为角色身份服务。
蟒服是戏曲中帝王将相、后妃公主等身份高贵者用于庄重场合的礼服。蟒服是在明朝“蟒袍”基础上，经过装饰和美化后所形成的。
蟒袍是明代创制的一种官员的朝服，与皇帝龙袍的款式相同。区别是龙袍绣的是龙，有五爪；蟒袍绣的是蟒，形状似龙非龙，有四爪，故有“五龙四蟒”之说。
明代蟒袍是宽袍大袖，是汉民族的服装款式，穿时要戴玉带。“蟒袍”本是皇帝对有功之臣的“赐服”，象征着极大的殊荣，像刘健、李东阳、徐阶、张居正等明朝著名阁臣，都曾获赐蟒袍。妇女受有封诰的，也可以穿蟒袍。
蟒袍是装饰性极强的服装，它继承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，用在戏曲中，可以服装来装饰人体。长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；不束腰，可任意摆动以表示人物情绪；借用夸张后形成的水袖，能丰富表演动作，传达人物感情。
戏曲中官衣源于明、清两代官员的补服，补服又称补褂，外褂，前后各缀有一块“补子”，用以区别官职差别。
明清时期的官员所用的补子都是以方补的形式出现的，明代的官补尺寸较大，制作精良，以素色为多，底子大多为红色，上面用金线盘成各种图案。
戏曲中官衣一般为中、下级文官的官服，有时也用于新科状元及新郎。官衣与蟒袍相似，但不绣蟒纹，而绣“补子”。在一些比较讲究的院团，根据官服上的“补子”还分为文官官服和武官官服，文官绣飞禽，武官绣走兽。
靠是戏曲舞台上武将的戎服，它参照吸收了明、清铠甲战服的样式和特点。明朝铠甲的身甲是前开襟的式样，铠甲的拢袖部分由十三个金属片，以叠压的方式编织而成来保护手臂。清代时期的盔甲一般分为兵丁甲、职官甲，两者之间明显的区别是有无袖子，通过盔甲上的形制、纹饰来区别职务高低。
戏曲舞台上的靠既是衣服又像铠甲，既衬托出武将的威武，又适合武将武打表演的灵活潇洒。靠的造型鲜明地体现了戏曲服装“可舞性”这—艺术特点。此外，在“靠”的使用上还具有一个特点：在背部扎系附加物——“背壶”，内插四面三角形“靠旗”。其颜色与靠色相同，造型呈向外放射状，这就形成服装的向外延伸，扩展的感觉，从而更进—步地衬托出武将形象的高大与英武。
戏曲服装“帔”是以明代“褙子”的式样为底样经过美化、装饰、改造、加工而成的对襟长袍。褙子原是窄袖，对襟大，领很大，直贯底摆。至明末，其袖式逐渐演变为大袖，领式也由长大领缩为斗长大领。明朝“褙子”有宽袖褙子、窄袖褙子两种，通常是士庶女子的礼服，款式以直领对襟为主，前襟不用纽襻（可带系结）。
说到这里，有人可能会说：“不对呀，我看到的一些资料写的是戏曲中的‘帔’是从明朝的‘披风’发展而来的”。其实，褙子和披风是一类服饰，只是不同时期的形制不同而已。明代王圻的《三才图会》云：“褙子，即今之披风也。”
戏曲中的帔是帝王、中级官吏、豪宦乡绅及其眷属在家居场合所通用的常服，表现夫妻关系时，多穿花色相配的帔，称“对帔”。它算得上是一种“宽松式”的服装，文雅清秀，既符合人物闲居场合需要，又不失其华贵，更有助于表演，是戏曲舞台上的主要服饰之一，有红、黄、蓝、黑、紫等颜色。
开氅是戏曲中高级武将、权臣在非礼仪场合穿着的便服，其款式为圆领，斜大襟，宽身阔袖（带水袖），长及足，左右肋下有摆两块，衣上绣狮子、虎、豹、麒麟及文物博古等图案。
戏曲中的开氅即从明代直身发展而来，仍保留两侧双摆的形制，多收于身后（现在左右只各接一片）。明代直身亦称直领，外形与道袍接近，交领、宽袖，两侧开裾，接双摆于外（道袍摆在内），多用作皇帝、官员、士人的常服或便服。
戏曲中的开氅兼有大衣和外套的作用，属便装，主要是武将穿，一些寨主、侠客、武士们也穿。它也是戏曲舞台上扮演文官武将和中军的服装，宰相之类大臣告老还乡时，也穿开氅。开氅的颜色有红、杏黄、蓝、白、黑、紫、绿、粉红、古铜、天蓝、草绿等，可以鲜艳轻快，也可以辉煌沉着。
褶有音zhě或xué，念xué时，是戏曲服装专用名称，又称褶子、道袍，是戏曲中通用性最强的便服，帝王将相、贫民百姓、僧道儒神、妖魔鬼怪等都可穿。分男褶子和女褶子两类。
男褶子的样式为大襟，斜大领(右衽)，身长及足，胯下开衩，阔袖(带水袖)，服装式样源于明代的斜领大袖衫。
斜领大袖衫为中国古代传统的便服形制，唐宋时期已有。至明代，斜领大袖衫称为“直身”或者“直裰”，通常的形制为直领、大襟、右衽，小襟用一对系带、大襟用两对系带作为固定，大袖，收口，衣身左右开裾，前襟两侧各接出一幅内摆，打褶后缝于后襟里侧，是当时日常生活中所穿的休闲服饰。
褶是造型简洁的多功能服装，男褶既是单独外用的便服，又可当作蟒、帔等服的衬袍。此外，它也可与箭衣构成“套服”，供武生、武丑、武花脸行当的人物敞穿或斜披，为人物造型的多样化提供了有利的服装因素。
女褶子为对襟，小立领，身长略短，仅过膝。是在明代“小立领对襟窄袖袄”基础上发展而来的。
小立领对襟窄袖袄作为妇女内用袄很短，系在裙内，外罩大袖或窄袖褙子，所露出的仅小立领而已。戏曲对立领袄的宽袖褙子进行了改造，融合了二者的特点，将内衣外衣“合二为一”，才有了我们在戏曲舞台上看到的小立领对襟衫，即女式褶。
女褶子分“大襟”、“对襟”两种。大襟多为素花，老年妇女所穿用；对襟多绣鲜艳的角花，是小姐的便服 ；高领青素褶子，又叫“青衣”，为贫苦妇人所穿。
戏曲中的箭衣，有说从明朝箭衣发展而来，有说源于清代的四开衩蟒袍，行褂（清代礼服）。
箭衣在明朝也叫作“箭袖”，是射箭所穿的一种紧袖服装。袖端上半长可覆手，下半特短，便于射箭。明叶绍袁《痛史·启祯记闻录》：“抚按有司申饬，衣帽有不能备营帽箭衣者，许令黑帽缀以红缨，常服改为箭袖。”箭衣虽明代已有，但是人们穿着不多，主要限于骑射等。
清代吸纳了明朝的冠服制度。早期因极力主张“不废骑射”，因此将箭袖用于礼服，而马蹄袖则是在明代箭袖基础上发展而来。成了清代男服的典型制式。
戏曲中的箭衣，圆领、大襟、窄袖（袖口为马蹄形），束腰、衣长达脚面，除左右跨下开衩，前后身亦有高开衩，具有便于骑射的特点。
戏曲中的箭衣是男性角色们骑马赶路、打猎、办案，还有武将被俘去掉长靠后穿的一种服装，应用范围很广。上自皇帝、高级将领，下至一般武士、绿林人物皆可穿用。
戏曲舞台上的方巾源于明代的四方平定巾。四方平定巾是明初颁行的一种方形软帽，为职官、儒士所戴的便帽。帽以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”或“四角方巾”。
明朝初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以将其命名为“四方平定巾”，四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后在不断变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。
在戏曲舞台上一般家境不太富裕的书生、秀才戴的黑色方形帽子叫方巾。如《金玉奴》中的莫稽和如《彩楼记》中的吕蒙正等。
戏曲中的飘巾则发端于明代流行的飘飘巾。飘飘巾，又称飘巾、飘摇巾、 逍遥巾，巾的顶部、前后皆制成斜坡状，各缀一大小相等的方形片，质地轻软，巾后还垂有飘带一对，人物行动或有风吹来时，巾片与飘带可以飘动，故名“飘飘巾”。因具有儒雅风度，明末时流行，士大夫子弟等都爱戴。
由于飘巾前后两片相接，侧看似桥梁，所以后来在戏曲行头里称为“桥梁巾”，缎制面，彩绣花卉图案，后面垂两根飘带，多为书生所用，又因演《玉簪记》时为潘必正所戴，也叫做“必正巾”。
戏曲的帽巾经过改良，无论在色彩和形态上都有着极强的观赏性，以电影《唐伯虎点秋香》为例，周星驰在这部电影中，就戴有多款戏曲帽巾，您可熟悉？
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